lunes, 30 de abril de 2012

MOD de una MegaDrive II, 50/60Hz con Led bicolor

Entradas relacionadas:   MOD MegaDrive I, MOD Mega Drive II, MOD 32X


Le ha tocado el turno a una MegaDrive II, voy a hacer lo mismo que le hice a una MegaDrive I, MOD de 50/60 Hz con Led bicolor y el desbloqueo de región.


NOTA IMPORTANTE
En la MegaDrive I y en la MegaDrive II, cuando funcionan a 60Hz la salida por RF o AV es monocromo, si queremos salida a 60Hz en color hay que usar un cable RGB.
DESARROLLO

Esta consola es una versión un poco mas moderna de la MegaDrive I, reduciendo los chips que usa y cambiando la placa evidentemente. Hay dos versiones, la más común es la primera, que es la que comento en esta entrada, aunque hay un segundo modelo con la placa mas compacta todavía.Hay información en otras Webs, por ejemplo mmmonkey en inglés o briconsola en español, que habla también del segundo modelo de placa.

El MOD parte de actuar sobre dos patas del chip gráfico de la consola, la 46 (que controla la velocidad 50/60 Hz), y la 107 que controla la región, ambas se combinan para obtener:

  • 46 a +5V, consola a 50Hz Europea
  • 46 a Masa, 107 a +5V, consola a 60Hz Japonesa
  • 46 a Masa, 107 a masa, consola a 60Hz USA

MATERIAL NECESARIO SI NO CAMBIAMOS EL LED:
  • Dos interruptores de dos posiciones un circuito
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil opcional.
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

MATERIAL NECESARIO SI QUEREMOS EL LED BICOLOR:
  • Un interruptor de dos posiciones un circuito
  • Un interruptor de dos posiciones dos circuitos
  • Un Led bicolor Rojo/Verde, o dos led del color que se desee.
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.
En el texto iré poniendo en otro color los pasos opcionales para usar el Led bicolor, es muy sencillo, es muy económico, y queda mucho mejor.

Para abrirla no hace falta mas que un destornillador de estrella (y una cajita para guardar los tornillos viene muy bien siempre). Primero le quitamos los tornillos de la parte inferior, quitamos la carcasa superior (por fortuna en esta el Led no está sujeto a la carcasa superior como en la MegaDrive I). Luego se quitan los tornillos que sujetan la carcasa metálica, que están el los bordes de la placa, y la sacamos. Para quitar la placa hay que quitarle los tornillos de los bordes del conector del cartucho, y sacamos la placa, un separador de plástico que hay justo debajo, y la otra placa metálica. Con esto tenemos la carcasa suelta para trabajarla.

Para ubicar los interruptores, no podemos usar el lateral derecho, ya que en ese lugar puede ir el MegaCD, debemos usar la parte trasera para interruptores de palanca, o el lateral izquierdo o el frontal para deslizantes. He optado por la zona trasera del lateral izquierdo. Taladramos, lijamos para hacer los agujeros alargados, y ubicamos los dos interruptores, bien con tornillos, o bien pegados, que es la opción que estoy usando últimamente, y me ahorro mas taladros, tornillos y tuercas, queda firme igual, y en caso de necesidad se pueden despegar. Pongo en los bordes del interruptor pegamento rápido, lo coloco en su lugar, presiono hasta que se pega, y luego refuerzo con un pegamento mas lento, suelo usar TriAction o uno similar, que me gusta como rellena la zona.  

PRECAUCIÓN: no deben mezclarse nunca dos tipos de pegamento diferentes, pueden reaccionar y producir vapores que no son muy buenos, el pegamento rápido es muy propenso a ello, por tanto dejar secar bien un pegamento antes de poner el otro.


Ahora hay que localizar el chip gráfico y sus patas, es sencillamente el mas grande de la placa, no tiene perdida. Ubicando la placa con los conectores de los mandos hacia nosotros, la pata 46 es al séptima de la izquierda empezando por debajo, y la 107 la tercera de la derecha empezando por debajo. Podemos levantarlas y soldar en la pata y en la placa, o es mas sencillo cortar pistas en otra zona y soldar en ella, de esta forma no tenemos que desoldar la pata, es mas sencillo y da menos problemas.


En esta foto se ve los dos lugares donde hay que cortar las pistas, siempre con cuidado, y siempre hay que verificar con un tester que hayan quedado cortados. Una vez cortadas las pistas, hay que eliminar con cuidado un poco del barniz verde que recubre la pista, para poder soldar, en la foto en la de la izquierda ya lo he pelado, va desde el corta hacia la derecha del mismo, un par de milímetros es suficiente, en el corte de la derecha hay que pelar desde el corte hacia arriba un par de milímetros.





También vemos el LED en la zona inferior, si queréis usar el Led bicolor hay que quitar el Led, ahora que tenemos la placa suelta es el mejor momento.

PUNTOS E y F donde estaba el Led.

Ahora empezamos a soldar, recomiendo atornillar la placa antes de empezar, para que no se mueva nada. Ponemos la chapa inferior, el separador de plástico, la placa, y la atornillamos con los dos tornillos de los lados del conector de cartuchos.

Bueno, este es el  esquema del cableado que vamos a hacer (recordar pinchar en la imagen para que se amplíe), pongo los puntos que hay que unir entre sí con un cable, arriba los interruptores y el led nuevo, y abajo los puntos que hemos preparado en la placa. Si no usáis el LED bicolor el segundo interruptor no tiene los contactos 7-8-9, y no hay que poner los últimos cables, pero si lo usáis es conveniente aislar los cables que van a los puntos X-Z con funda termo retráctil para evitar cortocircuitos: 




A - 4 (Selección de50/60Hz al centro del interruptor)
B - 5 (Selección de 50/60Hz a un lado del interruptor)
C - 1 (Selección de región al centro del interruptor)
D - 2 (Selección de región al centro del interruptor)
E - 8 (Ambos lados del diodo)
F - Y (Alimentación del diodo al cátodo común, pata central del diodo)
X - 7 (ánodo verde)
Z - 9 (ánodo rojo)


Imágenes de las soldaduras en los puntos nuevos a los interruptores y el LED nuevo (realmente he usado dos Led en lugar de uno solo bicolor).


Para las pruebas, como no tenía echo un cable, he sacado directamente la señal de AV de la placa, de la pata del condensador que vemos en la foto, mas una línea de masa.


Solo queda poner con cuidado el protector metálico, para evitar problemas con los cables, lo mejor es sujetarlos en su lugar con un poco de cinta aislante. No es difícil, y recordar que en modo de 60Hz y a pantalla completa, la salida de AV o la de RF es monocroma, no en color, por lo que hay que usar el cable RGB para que se vea bien. Más fotos:

Los interruptores


A 50Hz, led rojo y franjas

A 60Hz, led amarillo, pantalla completa, monocromo







domingo, 29 de abril de 2012

Ya hay fecha para salir en Canal de Historia

Bueno, ya va a empezar la emisión de la serie de "El viajero del tiempo" en Canal de Historia, lo emitirán los martes a partir de las 22:50, empieza el día 8 de mayo de 2012, pero el nuestro es el último y se emitirá el martes 29 de mayo de 2012.

De momento podeis ver el trailer, en el que se ve el mando que trajo David, y luego un momento del viajero jugando, con Tito y Javi detrás, en el segundo 13 del TRAILER, y la programación de los 4 episorios

sábado, 28 de abril de 2012

Log de Reparaciones: Para Barbe (III)

MODELOS PAL: 2600, Modelo 2600jr (Esquema,   Parte I,   Parte II,   Mas fotos)


A través de los foros de "El Otro Lado", me ofrecí a hacerle un MOD de una SNES y una Atari 2600jr a Barbe, este es un MOD de AV para la Atari. A cambio me ha regalado un Famiclon.

Ya he finalizado el MOD de la 2600, el problema estaba en el transistor que usaba, lo conecte al contrario la primera vez, lo cambie al darme cuenta, pero parece que no soporto bien el cambio de polaridad. Cambiado por otro nuevo ya funciona, aunque hay pequeñas estelas, imposibles de eliminar completamente, por la propia circuitería del aparato.


Recibido 17/03/2012 Finalizado 23/04/2012 Precio Cambalache


Aparato................: Atari 2600jr PAL N/Serie
MOD Solicitado..: Salida AV
MOD Efectuado.: Se coloca una salida de AV+Sonido con un conector interno, junto a un cable de salida.

.
Así se veía

Y así se ve ahora


El demon atack



Así queda el cable

Y la salida

 Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

viernes, 27 de abril de 2012

El sonido en 8 bits (II): El sonido en el Spectrum

Artículo publicado en el número 3 de RetroWiki Magazine

Ya hemos visto en el artículo anterior cómo se genera el sonido, ahora experimentemos con el sonido en ordenadores que usaban un Z80. Para ello pondré ejemplos de cómo hacer sonar en Basic y en Código Máquina algunos de los ordenadores de 8 bits más vendidos en España, comenzaremos con

El sonido en el Spectrum

El Spectrum usa la ULA como generador de sonido, controlado desde el procesador. Al no disponer de un chip específico y usar el altavoz interno para el sonido, no disponía de grandes prestaciones en el tema, pero aun así todos recordamos la música del Manic Miner taladrando nuestros oídos.

Desde el BASIC es sencillo acceder al sonido, mediante el comando BEEP (en un gomas Modo Extendido y Z). La sintaxis del comando es BEEP duración, nota

Como duración podemos poner cualquier cantidad expresada en segundos, y como nota debemos hacer referencia a cuantos semitonos deseamos sobre el DO central, siendo por ejemplo DO = 0, DO# = 1, RE = 2, hasta que el DO de la siguiente octava es 12. Igualmente por debajo usando negativos, -12 sería el DO de la anterior octava. Como ejemplo podemos escribir:

BEEP 1,0: BEEP 2,2: BEEP 1,0

Para hacer sonar una escala completa, podemos usar el siguiente programa que hace sonar a nuestra máquina:
10 PRINT “Octava: “, : INPUT  o
20 FOR n = 0 TO 11
30 BEEP 1,n+(o*12)
40 NEXT n

Esta es la tabla de frecuencias de los sonidos que puede reproducir bien el Spectrum, aunque puedes probar otros valores, pero no se oirán correctamente:

Do Do#
Reᴃ
Re Re#
Miᴃ
Mi Fa FA#
Solᴃ
Sol Sol#
Laᴃ
La La#
Siᴃ
Si
-12
130’6
-11
138’4
-10
146,80
-9
155,7
-8
165,1
-9
174,6
-6
186,2
-5
196,2
-4
207’8
-3
220’9
-2
232,7
-1
247,2
0
262,6
1
277,2
2
293,7
3
311,1
4
329,6
5
349,2
6
367,0
7
392,0
8
415,3
9
440,0
10
466,2
11
493,9
12
523,9
13
553,7
14
587,1
15
624,9
16
660,8
17
698,7
18
735,1
19
781,0
20
833,1
21
881,9
22
934,6
23
989,5
24
1046,3
25
1107,2
26
1175,7
27
1242,5
28
1317,3
29
1388,3
30
1482,4
31
1561,8
32
1662,7
33
1763,2
34
1852,8
35
1969,6
36
2082,1
37
2219,4
38
2350,6
39
2484,0
40
2633,6








Desde código máquina, la forma más sencilla de hacer sonar a nuestro Spectrum es llamar a la misma rutina de la ROM que se llama desde el intérprete de BASIC. La rutina que se llama desde el Basic se llama BEEP, y está ubicada en la dirección 03F8 (1016 decimal), toma los parámetros de entrada y llama con ellos a la rutina que hace sonar realmente a la ULA, la rutina se llama habitualmente BEEPER, y está ubicada a partir de la dirección 03B5h (949 decimal).

Esta rutina es sencilla de usar, se la debe pasar dos valores en los registros DE y HL que indican frecuencia (valor en Hz) y duración (valor en segundos), el resultado de las operaciones se debe convertir en un entero:

DE = INT (frecuencia * duración)
HL = INT ((437500 / frecuencia) - 30,125)

Pueden parecer extraños estos valores, pero realmente el sonido lo produce activando y desactivando el altavoz repetidamente, para lo que necesita usar unos contadores, y así se los damos ya calculados. Pongamos un ejemplo, queremos hacer sonar el DO (frecuencia 262’60Hz) durante 2 segundos:

LD HL, 1642D       ; Parte entera de (437500 / 261,60) - 30,125
LD DE, 523D         ; Parte entera de (261,60 * 2)
CALL 03B5           ; Llamamos a la rutina del BEEPER

La rutina BEEPER modifica el valor de todos los registros, por lo que antes de llamarla debemos guardar los registros que necesitemos y luego recuperarlos (típico PUSH/POP).

El altavoz se activa poniendo D4 a nivel bajo y llamando a OUT por el puerto 254. Cuando D4 pasa a alto, el altavoz se desactiva. Un “bip” por el altavoz se obtiene modificando repetidamente D4 durante el tiempo necesario.

Así una nota cualquiera de frecuencia F se obtiene activando y desactivado cada 1/2F de segundo el altavoz. Como el reloj del sistema es de 3,5 mhz, será necesario que la instrucción OUT se ejecute durante unos cuantos tics del reloj, que es lo que se está calculando con la fórmula anterior.


Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en mi mail o ver más cosas en mi blog

jueves, 26 de abril de 2012

Introducción a la programación usando BASIC (III): IF

Artículo publicado en el número 3 de RetroWiki Magazine

CONTROL DEL PROGRAMA. EJEMPLO: CALCULADORA SIMPLE


NOTA: Los programas los verifico en un Spectrum y en GWBasic, pero al usar solo instrucciones estándar del BASIC, deben funcionar en cualquier máquina, si tenéis cualquier problema, contactar conmigo y os pasaré las correcciones necesarias para vuestra máquina.

En la entrada anterior presentamos la entrada/salida, con las instrucciones INPUT y PRINT, y el uso general de variables, pero el programa se iba ejecutando siempre linealmente, siguiendo lo que se denomina su flujo. Cualquier alteración en el recorrido del programa se denomina un control del flujo, y es lo que veremos en este artículo.

La instrucción de control de flujo más sencilla es el IF, que tiene una pregunta, y en función de si se cumple o no hace una u otra cosa. La sintaxis de esta instrucción es IF condición THEN acción:

  • Condición es una pregunta, si el resultado de la pregunta se cumple (es cierto), entonces se ejecuta la acción, si no se cumple (es falso), entonces se pasa directamente a la siguiente línea del programa. Por ejemplo la pregunta puede ser si el contenido de variable es igual a un valor o al contenido de otra variable, si es diferente, si es mayor o menor.
  • Acción es una instrucción que se ejecutará solo si se cumple la condición. Hay versiones del BASIC que permiten ejecutar varias instrucciones, como el Spectrum.
Vamos con un ejemplo, que es lo más sencillo para aclarar las cosas, pediremos dos números y una operación, y en función de ella sacaremos el resultado:

100 REM ---------------------------
110 REM Calculadora. J.A.Vaque 2011
120 REM ---------------------------
130 REM
140 REM Preparar la pantalla
150 CLS
160 PRINT "Calculadora simple. Version 2.0"
170 PRINT"*******************************"
180 PRINT
190 REM Introducir valores
200 PRINT "Introduzca el primer valor: ";
210 INPUT valor1
220 PRINT
230 PRINT "Introduzca el segundo valor: ";
240 INPUT valor2
250 PRINT
260 PRINT "Que operacion desea (1=+, 2=-, 3=*, 4=/): ";
270 INPUT operacion
280 PRINT
290 PRINT
300 REM Presentar el resultado
310 IF operacion=1 THEN PRINT "Suma: "; valor1+valor2
320 IF operacion=2 THEN PRINT "Resta: "; valor1-valor2
330 IF operacion=3 THEN PRINT"Producto: "; valor1*valor2
340 IF operacion=4 THEN PRINT "Division: “; valor1/valor2


En la línea 260 pedimos un número, que representa la operación a ejecutar, y luego en las líneas 310 a 340 preguntamos si la operación introducida es la que espero, entonces imprimo el resultado, si no es la que espero no hago nada. Podemos hacer lo mismo con resultados alfabético, solo cambia esto (recordar que en el Spectrum hay que poner o$ en lugar de operacion$):


260 PRINT "Que operacion desea (+ - * /): ";
270 INPUT o$
280 PRINT
290 PRINT
300 REM Presentar el resultado
310 IF o$=”+” THEN PRINT "Suma: "; valor1+valor2
320 IF o$=”-“ THEN PRINT "Resta: "; valor1-valor2
330 IF o$=”*” THEN PRINT "Producto: "; valor1*valor2
340 IF o$=”/” THEN PRINT "Division: valor1/valor2

La instrucción tiene una variante, IF condición THEN acción1 ELSE acción2, se ejecuta la acción1 si se cumple la condición, o la acción 2 si no se cumple. Por ejemplo podemos usar:

     IF numero > 5 THEN PRINT “Mayor” ELSE PRINT “Menor”

Hasta ahora el programa se ejecuta una vez, y luego hay que dar otro RUN para volver a empezar, podemos usar otra instrucción de control de flujo para hacer que el programa vuelva a empezar, que es GOTO línea, en donde línea es una de las líneas del programa, esto hace que el flujo se desvíe hasta la línea indicada y siga la ejecución por esa línea. Hagamos algo sencillo, tras la operación preguntará si deseamos seguir o terminar, si queremos seguir, mediante un GOTO “saltaremos” al inicio de nuevo:

100 REM ---------------------------
110 REM Calculadora. J.A.Vaque 2011
120 REM ---------------------------
130 REM
140 REM Preparar la pantalla
150 CLS
160 PRINT "Calculadora simple. Version 2.0"
170 PRINT "*******************************"
180 PRINT
190 REM Introducir valores
200 PRINT "Introduzca el primer valor: ";
210 INPUT valor1
220 PRINT
230 PRINT "Introduzca el segundo valor: ";
240 INPUT valor2
250 PRINT
260 PRINT "Que operación desea (+ - * /): ";
270 INPUT o$
280 PRINT
290 PRINT
300 REM Presentar el resultado
310 IF o$=”+” THEN PRINT "Suma: "; valor1+valor2
320 IF o$=”-“ THEN PRINT "Resta: "; valor1-valor2
330 IF o$=”*” THEN PRINT "Producto: "; valor1*valor2
340 IF o$=”/” THEN PRINT "Division: “; valor1/valor2
350 REM Preguntar si seguir o acabar
360 PRINT
370 PRINT
380 PRINT “Desea continuar (S/N)?: “;
390 INPUT s$
400 IF s$=”S” THEN GOTO 180
410 PRINT
420 PRINT “Fin del programa”
430 STOP

Esto es lo que se denomina un bucle, el programa se repite hasta que algo le hace salir del bucle, un bucle se puede ejecutar una vez, varias veces, o indefinidamente, lo único que hay que controlar es que los bucles tengan una salida, si no puede que se queden ejecutando algo indefinidamente, y el programa no acabe nunca, es lo que se denomina un bucle infinito.

Una forma de salir de un bucle es terminar el programa. En este ejemplo he terminado el programa con una instrucción STOP en la última línea, esta instrucción hace que el programa finalice, no es necesaria ponerla si el programa finaliza cuando terminan las líneas, como en este caso, pero más adelante la usaremos para terminar el programa a mitad. Y siempre es bueno tener una disciplina de programación.

En la próxima entrada seguiré con el control de flujo mediante el IF, explotaremos más el GOTO, hablaré del control de errores, y haremos nuestra calculadora un poco más funcional.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en mi mail o ver más cosas en mi blog

miércoles, 25 de abril de 2012

Electrónica de Andar por Casa, Artículo 4: Transistores

Artículo publicado en el número 3 de RetroWiki Magazine

Electrónica de andar por casa, by javu61


Transistores

Si emparedamos tres cristales en forma pnp o npn, tenemos un transistor, ya intuitivamente pensamos que es la unión de dos diodos. Los tres terminales se denominan colector, base y emisor, siendo siempre la base el conectado al cristal central.

En un transistor hay dos zonas de difusión de electrones, pero esta vez el terminal central, la base, permite controlar las diferencias de potencial entre esas dos zonas, controlando la cantidad de corriente que puede atravesar entre colector y emisor. Es como tener una tubería controlada por una compuerta, podemos dejar pasar más o menos agua, en función de lo que abramos la compuerta. Podemos pensar también en un transistor como una resistencia variable, cuyo valor de resistencia controlamos por la corriente que se recibe por un tercer hilo. De hecho, realmente el nombre de transistor es una contracción de los términos “transfer resistor” (resistencia de transferencia).

El transistor bipolar fue ideado en 1947 en los laboratorios Bell, una de las principales empresas de telefonía americanas,  labor por la que recibieron el Nobel de Física en 1956 John Bardeen, Walter Houser y William Bradford, aunque en 1930 ya se había descubierto el transistor de efecto de campo, pero no se descubrió la forma de usarlos ni un sistema de fabricación masivo apropiado, por eso se considera el del 47 el pionero.

Tipos de transistor, encapsulados

Los transistores tienen cuatro usos principales: como amplificadores, como osciladores, como conmutadores o como rectificadores.

Existen muchos tipos de transistor por su forma de fabricación, los iniciales fueron los de contacto puntual, los tres cristales se unían por presión entre sí, y la forma de uno era triangular, por lo que el contacto era en la punta, pero eran delicados, un golpe los podría romper, por lo que fueron reemplazados por los de unión bipolar, que son los habituales, pero podemos encontrar los unipolares de efecto de campo o JFET, los uniunión UJT, los MOSFET, y otros.

Por las señales que manejan se suelen clasificar en: de propósito general, de potencia, de media potencia, amplificadores, de alta frecuencia, aunque hay otros más especializados.

Los transistores tienen siempre tres patillas, pero pueden encontrarse en varios encapsulados diferentes, cada uno tiene los terminales en una posición, por ejemplo los de potencia tienen el colector directamente conectado a la carcasa (el primero de la figura), por eso solo tienen 2 terminales visibles. Siempre hay que verificar la configuración cuando reemplazamos un transistor por otro equivalente, por si tiene una configuración diferente de patillas. La carcasa puede ser metálica para los de más potencia, para mejorar la disipación térmica y poder acoplarles un disipador, y de plástico en el resto de los casos.

El transistor como amplificador

Una pequeña corriente originada en la aguja de un tocadiscos, aplicada a la base de un transistor, puede controlar una corriente mayor desde una fuente de alimentación aplicada a su colector, replicando la misma señal pero con mayor potencia en su salida por el emisor. La gran ventaja del transistor es su velocidad de respuesta muy rápida, y su linearidad, la señal de salida es una réplica bastante fiel a la original.

Cada transistor soporta una corriente de entrada y controla una potencia, normalmente una señal pequeña de entrada puede controlar una corriente mediana, si queremos más potencia, podemos montar varios transistores en cadena, de forma que cada uno aumente la potencia por si mismos. Para evitar distorsión no se suelen usar más de dos o tres transistores en cadena.

Tipos de amplificador

Si se emplean para amplificar señales audibles se denomina amplificadores de audio o de baja frecuencia. Los amplificadores pueden ampliar tensión (voltaje) o potencia (corriente o intensidad). Los amplificadores de potencia pueden ser de clase A, B, AB o C dependiendo de si la amplificación es en todo el ciclo,  en un semi-ciclo o en menos de un semi-ciclo. Otra clasificación es dependiendo del terminal que se conecte a masa, el montaje se denomina de emisor, base o colector común.
Emisor común: la señal se aplica a la base, se extrae por el colector, y el emisor es común a la masa de la señal de entrada y de salida. Se amplifica tanto tensión como corriente, con alta impedancia de entrada. Base común: La señal se aplica al emisor, se extrae por el colector, y la base es común a la masa de la señal de entrada y de salida. Se amplifica solo en tensión con baja impedancia de entrada. Colector común: La señal se aplica a la base, se extrae por el emisor, y el colector es común a la masa de la señal de entrada y de salida. Se amplifica solo corriente, y aumenta la impedancia de salida.

El transistor como regulador

Si deseamos disponer de una corriente regulada a un voltaje determinado, podemos usar un diodo zener para proporcionar una referencia de corriente constante, y comparando la disponible en la entrada del colector con dicha referencia, podemos controlar a un transistor a través de su base para que a su salida proporcione el voltaje deseaso. Si necesitamos más potencia, usaremos varios transistores en cadena para la regulación. En próximas entregas revisaremos las fuentes de alimentación, no perdamos de vista que siempre podemos ampliar la potencia que entrega el regulador con un transistor.

Transistores en conmutación

Cuando un transistor recibe corriente, esta debe alcanzar un mínimo para que este comience a dejar pasar la corriente, por debajo de este punto se dice que el transistor esta en corte. Cuando la corriente alcanza un nivel, el transistor conduce entrando en saturación. De esta forma el transistor se comporta como un interruptor, controlado por la corriente que recibe. En electrónica digital se usan estos dos estados únicamente para indicar cero o uno, inicialmente usando relés, luego lámparas, y ahora se usan transistores, ya que su velocidades de conmutación (tiempo que pasa desde que se aplica una señal hasta que cambia la salida) es mucho más elevada, inalcanzable por los relés o las lámparas.

Fototransistores y transistores emisores de luz

De igual manera que los diodos, existen transistores que pueden ser sensibles a la luz, especialmente a la infrarroja, lo que excita la base haciendo de controlador del transistor, sin necesidad de aplicar corriente a dicha base. Estos componentes son más sensibles a la luz que los diodos, y como una pequeña corriente puede activar el paso a su través de una mayor, son muy usados en los sensores luminosos. Se usan mucho junto a un LED para detectar si algo interrumpe el haz de luz que genera el diodo, por ejemplo los ratones de bola detectan el giro de la misma moviendo unas ruedas perforadas en su interior, y contando el número de agujeros sabe la velocidad y cantidad del movimiento. Este montaje lo suelen usar algunos mandos, como en la palanca central de las Nintendo-64

Los transistores también pueden emitir luz, aunque para esto suelen ser más empleados los diodos por su mayor sencillez, y aunque hoy día todos usamos los monitores TFT, estos no se basan en el mismo principio, sino que los transistores controlan pequeñas pantallas de cristal líquido, similares a las de las calculadoras y relojes, por eso necesitan retroiluminación para que se vean. Los televisores LED modernos usan diodos, por lo que ya no requieren retroiluminación, mejorando la luminosidad de la imagen y su ángulo de visión.

El siguiente capítulo empezamos con la electrónica analógica, y lo dedicaré a las fuentes de alimentación.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en mi mail o ver más cosas en mi blog

viernes, 20 de abril de 2012

Reparaciones pendientes

He creado una nueva página para las reparaciones que tengo en marcha, para tener un poco de orden, que ya se van acumulando. De momento he incluido los que me van pidiendo para RetroMadrid, ya añadiré el resto de cosas que tengo en marcha.
 
Por error he creado una entrada en lugar de una página, los que la hayan visto esta entrada ya saben que ahora está en una entrada del menú superior.

Por si no lo ves, está aquí

jueves, 19 de abril de 2012

Eventos pasados y futuros

Hace tiempo que debía haber publicado que montaré el taller de reparaciones en RetroMadrid 2012, estaré el día 5 de Mayo, por lo que si alguno quiere que le mire alguna máquina o que le haga un MOD, que me me avise primero para ir preparado, a este mail.

También he añadido una nueva página al blog, con la relación de eventos en los que he participado, ya se me van pasando y quería tener constancia de lo que hice en cada uno.

Para el futuro, hay posibilidad de montar un evento retro en Valencia, estamos hablando por varios sitios, de momento hay buenas perspectivas, ya veremos lo que acaba saliendo de esto.

miércoles, 18 de abril de 2012

Log de reparaciones: Dos GameGear

Entradas relacionadas:


Otras dos Game Gear que me han traído a reparar, ambas a través del blog, y en ambas se intentó el cambio de condensadores con malos resultados.

Esta primera es de Juan Carles, que tras quedar para enviármela, resulta que vive cerca mía, y me la acercó al retro-taller (realmente el trastero de la casa).


Recibido 16/04/2012 Finalizado 16/04/2012 Precio Un juego


Aparato................: GameGear N/Serie no lo anoté
Avería reportada: Intentó cambiar condensadores de audio, pero se le fueron las pistas y decidió no seguir.
Avería detectada: Problema de condensadores, los de audio tienen muy mala leche para desoldarlos, al estar corroídas las pistas por el electrólito del condensador, es fácil que se levanten las pistas.


Esta es la única foto que le hice,
así quedaron los condensadores
de la placa de sonido.





Esta segunda me la remitieron como que no funcionaba, y al abrirla vi que estaba mal reparada. También me ha pedido cambiar el tubo por LED, eso lo pondré en otras entrada, que no tengo led blancos ahora mismo y tengo que comprarlos.

Recibido 17/04/2012 Finalizado 17/04/2012 Precio 6 Euros


Aparato................: GameGear N/Serie B10222036
Avería reportada: No funciona
Avería detectada: Al abrirla veo que se han cambiad algunos condensadores de la placa principal y de la de sonido, pero las soldaduras no son muy limpias, tienen demasiado estaño, señal de que el que las hizo es principiante, no se suelta por cantidad de estaño, sino por temperatura, por mucho pegote que le pongas si no calientas apropiadamente no se coge el estaño. Tras revisar los condensadores que le fui quitando, vi que varios no eran de la capacidad adecuada. Una vez cambiados los condensadores funciona bien, pero al enchufar la placa de audio ya no arranca, es debido a que el condensador cambiado estaba mal puesto, lo habían soldado usando los agujeros que tiene la placa, pero en esa zona están por un fallo de diseño, ya que no se comunican la parte superior e inferior de la placa por esos taladros, y el condensador estaba soldado en ambas partes. Cambiando ese condensador adecuadamente ya enciende, y cambiando todos ya suena.


Vista frontal del aparato

Vista posterior, me lo envió sin
tapa de pilas, y el tornillo de seguridad
estaba cambiado por uno normal.


Aquí se ve el cambio de condensadores
realizado al aparato, los que no están
cambiados están levantados.


Otra vista de las soldaduras, esos
pegotes son síntoma de poca
experiencia soldando.


Este incluso estaba con una pata
levantada, es uno de los que
tenían valores erróneos

El de audio, no se ve pero esta
mal soldado.


Así he dejado los de audio, cada
vez los monto de una manera
diferente.



sábado, 14 de abril de 2012

Log de Reparaciones: Para astjim (I)

A través de los foros de "Zona de Pruebas", me ofrecí a hacerle esta reparación, es una maquina de ajedrez de su padre, me la envió con unos síntomas, pero la realidad era otra.

Yo tengo un Kasparov, al que le tengo mucho aprecio, por lo que este aparato no he podido resistirme a mirarlo nada mas llegarme.


Recibido 14/04/2012 Finalizado 14/04/2012 Precio 6 Euros


Aparato................: Ajedrez electrónico Excelence EP12 N/Serie 52982106
Avería reportada: Le fallaba un led, pero ahora no funciona nada
Avería detectada: Con alimentador no funciona, pero si con pilas. No le falla el led, lo que le falla es la fila 3 completa, al no detectar las pulsaciones no enciende el led. Estos aparatos usan una membrana para detectar las pulsaciones, y descubrí que el problema es que la pista de la fila 3 estaba cortada, la reparo con aluminio y ya funciona. La alimentacion usa un transistor para regular a 5 voltios, que esta estropeado. Lo cambio por un 7805, que asegura mejor protección si se conecta mal el alimentador, y como el aparato consume muy poco, no se calienta por lo que no hace falta usar un disipador, va muy desahogado.


Esta es la maquina

El modelo y numero de serie


Por dentro, la placa de alimentación
es la pequeña de arriba


La placa por el lado de componentes
muy sencilla, procesador, memoria,
ROM, y poco mas.

Este es el procesador principal,
un MOS 65C102


La se aprecia una linea en el
tercer contacto de la izquierda,
pinchar para ampliar la imagen que
si no no se ve.

Reparado con papel de aluminio
y celo.


Ya funciona la tercera fila.

Aquí he puesto el 7805, detrás se
ve el transistor que ha reemplazado


viernes, 13 de abril de 2012

Log de Reparaciones: Para Barbe (II)

MODELOS PAL: 2600, Modelo 2600jr (Esquema,   Parte I,   Parte II,   Mas fotos)


A través de los foros de "El Otro Lado", me ofrecí a hacerle un MOD de una SNES y una Atari 2600jr a Barbe, este es un MOD de AV para la Atari. A cambio me ha regalado un Famiclon.

Este MOD no está finalizado por tener un problema con la imagen, pero lo publico por ser interesante la forma de sacar la señal. En otra entrada pondré la conclusión. En esta otra entrada explico mejor la parte técnica del MOD.


Recibido 17/03/2012 Finalizado Sin terminar Precio Cambalache


Aparato................: Atari 2600jr PAL N/Serie
MOD Solicitado..: Salida AV
MOD Efectuado.: Se coloca una salida de AV+Sonido con un conector interno, junto a un cable de salida.


Material usado, un puente de
alambre, un condensador, dos
resistencias de 150Ohm en
paralelo para hacer una de
75Ohm, y un transistor BC337

Con estos conectores haré la
salida, son mini-din de 5 pines.


De esta zona se han quitado las
resistencias

Y se ha ubicado el puente


De aquí van fuera tres resistencias

Y se ha ubicado el transistor, la
resistencia y el condensador


Quito el conector de vídeo

Y ubico el nuevo, los pines salen
por el lateral, y lo he pegado en
su lugar firmemente.


Así queda en su lugar

Primero hago el cable, es sencillo
corto un cable de AV de 3 hilos,
el típico amarillo-rojo-blanco, y
los sueldo.


Los cables soldados en el
conector

Van al otro lado de la placa, el
cable largo es el audio (mono),
los cortos son el video y la masa.


Así queda la salida de AV, no se
ha tocado estéticamente la
consola.
.
Y este es el problema, la imagen
tiene una estela hacia la derecha,
provocado por que el transistor no
corta la señal con suficiente velocidad.


Esto ya se ha solucionado, podeis verlo en esta entrada


 Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.