lunes, 27 de septiembre de 2010

Entrada Audio Spectrum +2: Amplificando la señal sin mas aparatos

Última entrada de momento, no se me ocurre mucho más que poner sobre el tema de la entrada de sonido, ya veremos.

He dicho como hacer una entrada de sonido, que tiene el problema del volumen, el Spectrum necesita bastante, por lo que desde un MP3 o algunos portátiles es imposible cargar, por eso puse como añadir un amplificador que se compra ya montado.

Pero cuando desde la cinta carga, aunque sea mal, el problema está casi siempre en el casete que cambia la velocidad (el cabezal, la polea y el motor son las averías más habituales). Si el amplificador interno funciona, podemos usar una especie de cinta, que permite cargar desde un MP3:



Pero si esto funciona, no es más que un aparato que pone la señal en el cabezal de audio del casete, podemos saltárnoslo, y poner la señal directamente donde la pone el cabezal y que el amplificador se encargue.

La modificación es muy sencilla, solo hace falta poner una toma mono, dos cables, y cuatro soldaduras, y dejar que el spectrum haga el resto. El cable del cabezal tienes dos hilos, uno rojo y otro blanco, pongo imágenes con solo los dos cables a soldar, para que se vea el sitio mejor, y la última con todos los cables soldados. Yo he usado dos hilos, pero sería mejor usar hilo blindado para que la señal sea mejor:





Para introducir la señal de audio, al contrario de los otros MOD de sonido, el volumen debe estar bajo, ya que si es elevado se satura la señal y no se carga nada. Lo mejor es empezar a un volumen bajo, e ir subiendo hasta que se escuche bien en la tele, y se vean las rayas típicas de la carga, si las rayas no son del color habitual, es que el volumen no es correcto, probar ajustando un poco más hacia arriba o hacia abajo, hasta que cargue sin dificultad. Por poner un ejemplo, desde mi móvil he puesto el volumen al 35% y es más que suficiente.

Para los puristas del tema, es cierto que la señal no es buena, que no estamos acoplando impedancias, que el cable que he puesto ni siquiera es blindado, pero lo importante es que funcione, y lo he probado en un gris y un negro sin ningún problema, y los grises no usan exactamente el mismo circuito que el negro, pero en ambos me ha funcionado de maravilla.

Y como siempre, dudas, consultas, o si queréis que os lo haga yo, o tenéis aparatos estropeados, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Reparacion cable membrana Spectrum (I)

Entradas relacionadas:   Reparación de membranas I    Reparación de membranas II



Nuestros queridos aparatos sufren el problema de la oxidación de las pistas de las membranas. Si el síntoma es que fallan grupos de teclas es que fallan los cables (si fallan grupos de 5 alineados horizontalmente es el cable mas grueso, si fallan teclas alineadas mas o menos verticalmente es que falla el cable mas fino), cuando fallan teclas sueltas es de la zona interna de la membrana y tiene mala solución.

Cuando el problema es de uno o de los dos cables que la conectan con la placa base, existen dos soluciones, rehacer las pistas o recortar:

Rehacer las pistas

La primera solución es la mejor, pero para ello se usa la pintura de plata, que es muy cara, un tubito minúsculo llega a costar 20 Euros, aunque es una solución sencilla, se pinta la pista de nuevo, se espera a que seque, y reparado. Esta solución es buena para los Spectrum, pero los ZX tienen el problema de que las tiras se rompen, por lo que hay que reforzarlas primero, con un poco de celo en la parte posterior de la membrana.


Existe una alternativa mucho mas económica a la pintura, y mejor cuando el plástico tiene problemas y hay que reforzarlo, pues la pintura no es muy flexible, que es hacer la pista con papel de aluminio (también con pan de oro, pero es más caro y más difícil de manipular, por lo que no es muy recomendable). Se corta una tira fina, y se pega encima de la pista afectada con celo, no con pegamento, pues este no es conductor. El problema es que debe hacer contacto el aluminio con la pista, por lo que hay que pegarla bien, evitando que se separe al doblarla cuando se cierra la caja, por eso debe ser lo mas corto posible.


Cuando la pista a usar es muy larga, hay otra opción, se pega desde la punta hacia la membrana, dejando un par de milímetros sin pegar, y se refuerza esta unión con celo. De esta forma la pista puede ser bastante larga, y como el trozo de unión entre el aluminio y la pista solo es de dos milímetros, no hay problemas de contacto cuando se arquea el plástico:






En la imagen se ve las dos zonas problemáticas, la superior es pequeña, pero la inferior es larga, y tiene varias zonas problemáticas, le he pegado el aluminio desde la punta de abajo hasta la zona mala superior, dejando el par de milímetros, y reforzado con celo (no se aprecia bien en la foto lo que está debajo del celo).


Recortar

Cuando el problema afecta a varias pistas, cosa habitual en la punta, mejor cortar la membrana un poco, en lugar de intentar reparaciones, solo que es necesario reforzar la punta con celo en la parte posterior, ya que si es muy delgado dará problemas al introducirlo.

Si la zona a recortar es demasiado extensa, y nos queda el conector demasiado corto para poner ponerlo en condiciones, la solución es desoldar el conector de la placa y alargarlo con unos cables:



Con estas dos soluciones podemos reparar el 90% de las membranas, pues suelen fallar casi siempre en esa zona, lo malo es cuando haces cualquier reparación, y te sigue fallando alguna tecla suelta.
De los dos que he reparado en estas fotos, ambos 128K españoles, el del recorte extremo ha quedado bien, pero el primero, con su pista de aluminio, ha funcionado la reparación, pero le falla alguna tecla suelta, las dos mas problemáticas son la de borrar y la de comillas, por lo que no es posible cargar un juego. Como así sirve de poco, intentaré una reparación de la zona interna de la membrana, si consigo resultados haré otra entrada con los resultados.


Como siempre, si tienes dudas, o eres poco mañoso, o no te atreves con el soldados, y quieres que te lo intente arreglar yo, solo tienes que pasarme un mail a javu61@gmail.com, y te ayudaré en lo que pueda en estas u otras reparaciones para nuestras queridas máquinas antíguas.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Conectores caseros para Amiga (II)

Siguiendo con el tema de los conectores para el Amiga, tuve un problema con el anterior que había construido, debí dejar un cable mal soldado, porque a la tercera vez no quiso volver a funcionar, al tirar de algún cable se debió desconectar (luego vi que es el propio Amiga el que me falla).

En lugar de hacer otro conector igual, he preferido hacer otro diferente, siguiendo con la idea de que existan contra más posibilidades mejor. En la siguiente entrada hablaré de como he construido un conector Sub-D de 23 pines, para el cable RGB del amiga.

La idea original de este segundo conector era partir de un DIN-8, que se usa en el Spectrum por ejemplo. Pero comprobé que no tenía los pines en el sitio adecuado, ya que el conector no forma un cuadro, sino que dos pines están más juntos y otros dos más separados, por tanto partí de un DIN-6, le quité los pines que sobraban, y los puse en otro lugar.



En esta imagen de arriba he puesto los pines en verde que son lo que hay que conservar (el central y los dos interiores, que van en la parte de abajo, y los tres entran perfectamente en el conector), y en rojo el lugar donde poner los que le faltan (los dos de arriba del conector).

En la de abajo como quité los pines, calentando por un lado y empujando por el otro, cuando el plástico se ablanda sale bien. Luego de quitar queda un hueco. Al quitar los tres que sobran entra perfectamente en el conector del Amiga. Solo falta volver a calentar dos pines y clavarlos en su sitio. El problema es no irse demasiado al borde, si no es fácil que se salgan y rompamos el conector. Estos dos pines siempre hay que cobrarlos ligeramente.


El conector acabado tienes este aspecto, he recortado con una mini-amoladora (estilo Dremel) el protector metálico del conector DIN, para que entren los pines, he soldado cuatro cables, con sus fundas protectoras individuales y otra que abarca los cuatro, y he marcado la posición superior del conector, aunque no entre de otra manera.



No es el más elegante, pero es efectivo, y aunque todavía se pueden conseguir conectores de alimentación de Amiga (los he visto en una Web de Australia), va siendo hora de pensar en que tarde o temprano ya no se encontrarán, y debemos elegir, un aparato de exposición, o un aparato en uso.

El siguiente problema es como hacer un conector Sub-D de 23 pines, para el RGB de nuestro Amiga. Estos conectores ya son difíciles de encontrar, y o bien los precios son muy elevados, o los portes los disparan. La mejor solución, comprar un SUB-D de 25 pines hembra, y cortarle los dos pines que le sobran:



Primero el amiga de 23 y nuestro conector de 25, marcando lo que le cortamos. La segunda foto es nada más cortado, y la tercera una vez eliminado lo que sobra y lijado para darle una forma más redondeada que entre en el conector. Se puede eliminar cualquiera de las dos zonas sin problemas, aunque creo que es un poco mejor recortar la parte izquierda del conector en lugar de la derecha como he efectuado yo, para que quede más sitio junto al conector de alimentación, ya que si usamos el RGB no usaremos el video compuesto monocromo del conector del otro lado.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Multi Joystick Vectrex/Spectrum/Atari/MSX/Amstrad

Siguiendo con el tema de los Joystick, un amigo tiene un aparato un tanto peculiar, es un ratón para minusválidos, que realmente es un joystick que simula el ratón, y 4 botones que hacen de click, doble click, botón derecho y arrastrar y soltar. He reconvertido el aparato en un mando multi-sistema.




La idea era transformarlo en un mando de Vectrex. Investigando vi que el Vectrex usa controles analógicos, y que sin un cable estrecho no entra en su sitio, y solo dispongo de conectores DB-9 normales, por lo que primero lo transformé en un ratón de Spectrum y se lo devolví así de momento. Cuando tuve la información para montárselo para Vectrex, me lo volvió a dejar, junto a un Joystick estropeado, y le cambié el cable, pero cuando fui a soldar me di cuenta de que no tenía los 9 cables, y no pude hacerlo. Pero a la tercera va la vencida, transmutando un PAD de una compatible en uno de Atari, conseguí un cable con el conector de Joystick estándar, con sus 9 hilos. Con el cable y 8 resistencias, ya podía montar el invento.

Pero entonces vi que podía hacer algo un poco mejor, y en lugar de un mando para Vectrex, le monté uno multisistema, con tres salidas mediante 3 conectores DB-9 macho, enchufas el cable al que quieras usar en cada momento, resultado una salida para Spectrum, una para Vectrex, y una compatible Atari/Amstrad/MSX, aunque el segundo disparo no es común entre los tres sistemas, y le puse el de Amstrad.

El esquema es sencillo, solo es cuestión de no liarse con los cables, ya que tanto la palanca como los botones, son simplemente interruptores, hay que llevar tres cables a cada uno de los que queramos usar, pero pongo tres esquemas para que sea más claro, y por si queréis haceros uno para un solo sistema:



Este es el lio de cables, a la derecha se ven las resistencias de la parte Vectrex, y todos los hilos que soldé, unos cuantos, pueden ser todos del mismo color, pero si lo hacemos con colores variados, es más sencillo aclararse:



Y más fotos del resultado, no he puesto más detalles, porque no hice las fotos hasta el final. Se ve como abrieron la caja, rompiendo los soportes de los tornillos, lo que tuve que arreglar pegando y reforzando con masilla, y el resultado final:






No pongo el esquema del cable, pues los hilos van uno a uno entre los pines (1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, ... , 9 con 9), ese cable externo no tiene misterios.